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L’«art-à-porter» di Curiel Couture

L’«art-à-porter» di Curiel Couture


L’«art-à-porter» di Curiel Couture

Quando sulla passerella il passato di una maison storica come Curiel Couture incontra la contemporaneità delle nuove generazioni vuol dire che l’obiettivo di riunire tradizione e innovazione è stato centrato.  L’«art-à-porter» di Raffaella Curiel è un percorso à rebours tra stili, fogge e mode, dagli anni 50 in poi. Il tempo del defilé è bastato alla stilista per rivisitare la storia del costume: i suoi abiti sembrano infatti i custodi del tempo e dei ricordi d’infanzia, come ricorda lei stessa: “Da bambina ammiravo attonita le meravigliose creazioni della mamma, i suoi abiti da sera per la prima della Scala, si cui era regina, il new look del grande Dior, la purezza di Balenciaga e poi la rivoluzione di Courrèges, l’indescrivibile genio di Yves Saint Laurent”.
Se l’ispirazione si rifà ai geni sartoriali del 900, lo stesso non può dirsi della ricerca artigianale della maison Curiel, bandiera del Made in Italy e portavoce della sartorialità italiana. Senza rifarsi a temi specifici, la stilista meneghina ha mandato sulla passerella di Alta Roma abiti grafici dall’allure rinascimentale, tailleurs, abiti e gonne resi sensuali da uno stuolo di cuissardes dorati che richiamano un appeal urban-chic, per un risultato finale etereo e iper femminile. Il crêpe di lana, la pelle, il camoscio e le flanelle si sfidano al gioco del contrasto con i pizzi, gli chiffon, i broccati e i velluti declinati in tutti i toni del grigio, del marrone, del verde e dell’ottanio.
Il rubino e il nero dominano invece il mood della collezione. Molti i ricami modulari, le ruches impeccabili e “impalpabili” che richiamano romanticismi grafici e atmosfere eleganti, dipingendo una donna fiera e desiderata, avvolta in lucide morbidezze che la rendono una donna fuori dagli schemi, un’autentica “ragazza Curiel”. Gli intarsi di velluto e gli arabeschi impreziositi di paillettes e pietre preziose corrono sulle giacche di camoscio dei tailleurs e si intrecciano ai passanti, alle spalle pronunciate e insellate. Vite strette e fianchi evidenziati rendono la collezione atemporale e sofisticata. Infine la pelliccia trova posto su colli e spalle, grazie alle guarnizioni di zibellino e chinchillà, ribadendo ancora una volta le capacità sartoriali dell’atelier Curiel.
Vero leitmotiv della collezione, ancorato alla tradizione della maison, è l’abito “Curiellino amore mio” che si alterna ad abiti di velluto stampato, fiorati o di tweed. Splendido l’abito da sposa, unico pezzo presente nella collezione. Il pizzo all-over e la scollatura a barchetta che lascia le spalle scoperte, lo rende sensuale e castigato allo stesso tempo, grazie soprattutto al foulard-velo, vero accessorio cult degli anni 50 e icona di femminilità, reinterpretato in chiave elegante con semplice nodo sotto il mento. Pur restando fedele alla tradizione degli anni 50, Raffaella Curiel ha saputo rimescolare le carte in tavola in nome delle idee innovative di sua figlia Gigliola, elogiando l’alternanza di mini-dress dalle geometrie grafiche a un trionfo di abiti lunghi e sensuali, ma che funzionano anche di giorno. Riuscito anche il mix e match di raffinatezza e crudezza che trasuda la collezione, interpretato dalle soldatesse Curiel in camouflage vestite e dall’eleganza colossale della stilista. Chapeau.

Federica Mochi 1/08/2013



 
 
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